問題二：為什麽茶葉要炒幹，而不是曬幹 綠茶
鮮葉>殺青>揉撚>幹燥>綠茶
殺青方式：1.加熱殺青
2.蒸氣殺青
幹燥方式：
1.炒幹（炒青）：長炒青――長條形的炒青綠茶
扁炒青――外形扁平光滑
圓炒青――外形呈圓形顆粒狀
特種炒青（細嫩炒青）
2.烘幹（烘青）：普通烘青――通常用來熏制花茶
細嫩烘青
3.曬幹（曬青）：加工成緊壓茶
紅茶
鮮葉>萎雕>揉撚>發酵>幹燥>紅茶
發酵：
發酵是制造紅茶的關鍵，又稱『渥紅』，因葉片中含有生物催化劑『多酚氧化酶』，這種酶在高溫下會失去活性，所以紅茶不經過殺青，所以酶保持了高度的活性。另外茶葉中含有壹類叫做『茶多酚』的無色物質，茶多酚在多酚氧化酶的催化下，很容易氧化，變成紅色的化合物，這種化合物壹部分溶於水，變成紅色的湯，壹部分不溶於水，累積在葉片中變成紅色，紅茶的紅湯紅葉即如此形成的。
分類：1.小種紅茶：紅湯紅葉，有松煙香，為似桂圓湯。
熏焙：茶葉薄攤於竹篩中，地上堆松材，以明火燃燒，使茶葉吸收大量松煙香味。
2.功夫紅茶：發酵至葉色變銅紅才能烘幹，掌握火溫烘至甜香濃郁才是優質產品。（1875年後才有此制法）
3.紅碎茶：揉撚時用機器將葉片切碎，成顆粒形碎片。
紅茶制法於綠茶之後，約1650年前後才有。
問題三：為什麽茶要炒,怎樣炒? 這種炒的工序叫做殺青 壹是為了殺死茶弗上的寄生細菌 二是采用中溫慢炒的方法可以保持茶葉原有的風味又可以使其幹燥
問題四：何為“炒茶”，中國人為什麽喜歡“炒茶” 炒茶分生鍋、二青鍋、熟鍋，三鍋相連，序貫操作。炒茶鍋用普通板鍋，砌成三鍋相連的炒茶竈，鍋呈25-30度傾斜。炒茶掃把用毛竹紮成，長1米左右，竹枝壹端直徑約10厘米。
炒青是壹個術語，是指在制作茶葉的過程中利用微火在鍋中使茶葉痿雕的手法，通過人工的揉撚令茶葉水分快速蒸發，阻斷了茶葉發酵的過程，並使茶汁的精華完全保留的工序。是制茶史上壹個大的飛躍。
中國人貪念茶葉的香氣與滋味，“蒸青”即以熱氣煮蒸方式將鮮茶所含各種香與味的成分保留下來，以供享受；魯成銀說：“炒青”技術的價值在於，高溫急炒，壹則將那些低沸點的芳香物，比如青草氣（日本茶裏淡淡的“海苔味”即此種物質）給揮發掉了；同時，炒的過程本身，又重新進行了物質轉化與聚集－－香氣與滋味，由此更上臺階。科學測定，茶葉鮮葉所含香氣成分種類不多，約50種；而經過制茶程序之後，綠茶香氣成分可達110種－－綠茶工藝，其實主要也就是各種手法的“炒”而已；而紅茶則可達325種。茶葉香氣成分的這種躍進，其核心性技術的突破，在現代的科學家如魯成銀看來，關鍵當然是“炒青”。
為什麽中國出現了具有革命性價值的“炒青”技術，而日本壹直固守“蒸青”技術直到現在？魯成銀說他相信，這種變化背後壹定是中國人感覺系統的變遷－－而這種變化的動力何在，魯說他其實沒有答案。不過，動力雖無可找尋，但從結果上看，“炒青”出現，打開的是中國人尋找茶葉多元感覺的空間，唐宋貢茶所“規定”的香氣與滋味規格，不復約束。中國人的茶感受系統，自此不僅別開新面，也漸次升級－－開始進入到發現並認識各處茶種特殊性，並尋找與之匹配的制茶工藝階段。飲者與茶種，經制茶程序，開始尋找互動關系。
對於茶葉而言，科學的分析仍然最具解釋力。明朝之後，“炒青”技術的廣泛使用，魯成銀描述說它後來逐漸形成兩個縱深發展的路向：壹是由綠茶而黃茶與黑茶，其間的關鍵，是黃茶經過殺青（炒青即為殺青的壹種）之後，經過壹個“悶黃”過程，將茶葉輕微發酵，然後幹燥；黑茶則將“悶黃”變為程度更重的“渥堆”發酵，香氣與滋味又有壹變。二是由綠茶而發展出白茶、青茶（烏龍茶）與紅茶，這其間的技術關鍵是“萎雕”－－古人將其描述的十分詩意：三分紅七分綠。茶的鮮葉經過壹個自然的水分蒸發過程，即萎雕，這同樣是壹個發酵過程。這道工藝加重壹些，如“搖青”，則將制成烏龍茶；程度更深，用力揉撚，促使茶細胞破碎，即成紅茶。魯成銀用茶葉科學概念描述：綠茶黃茶黑茶壹路，是濕熱氧化；而綠茶白茶烏龍與紅茶壹路，則為酶促氧化。
問題五：茶葉壹般都要炒熟嗎? 不是的 壹般我們所謂的生茶與熟茶,主要是指焙火而言,依焙火時間長短及焙火的輕重,又可分為： 壹、 輕焙火茶：亦可稱生茶。 二、 中焙火茶：亦可稱半生熟茶。 三、 重焙火茶：亦可稱熟茶。 茶葉壹般以烘焙程度分----極輕火、輕火、中火、重火 極輕火烘焙----生茶：龍井、碧螺春、白毫烏龍(東方美人) 輕火烘焙----生茶：包種茶、高山烏龍、凍頂烏龍 中火烘焙----半生熟茶：烏龍茶、高山烏龍、水仙、佛手、鐵觀音 重火烘焙----熟茶：鐵觀音、水仙
問題六：怎麽炒茶葉？ 制茶高級技術人員正為精選出來的上好茶葉進行“殺青”，這是決定茶葉質量好壞的關鍵程序，要求對火候和時間控制得恰到好處。
“手提竹籃上茶山，十指尖尖采茶忙，顧不得與郎補衣衫。”時下正是各地茶場最忙碌的時候。記者近日走訪發現，因手工炒茶產量太低，加上今年QS認證制度對制茶殺青、烘幹等工序下了硬性指標，機械制茶已逐漸代替人工。壹方面，真正上好的茶只能是手工炒出來的；壹方面，茶廠趨利必須批量生產應對市場需求。 當手工炒茶遭遇批量產尷尬，這門老手藝是否註定成為觀賞性技藝？
從采茶到制茶壹點不能馬虎
采茶講究手巧、手快，因此要求采茶者最好是年輕女孩。特別是上等茶，對時間要求極緊，芽頭長出來，外面剛剛冒出壹片嫩葉，芽與葉分離的短時間內就必須飛快地掐下來，否則會影響茶葉形態與營養。清明前後是采茶的關鍵期，否則嫩芽壹天壹天往外爆，不采易老。
第二步就是萎調。在竹篾筐中把茶葉薄薄壹層攤開，葉上不能疊葉，在陰涼通風的房間放上8至10小時後即可。“殺青”是整個手工流程中最重要的壹步。早在上世紀七十年代，農家炒茶用的是柴火燒鍋，如今壹律改良成了不銹鋼電炒鍋，因為“茶葉極易吸異味，造成二次汙染，因此盛放茶葉的都是沒有異味的竹篾筐。”電炒鍋的溫度達到160攝氏度左右時，茶葉即可均勻灑入。翻鍋講究對火候的把握和力度、手位的恰到好處，炒上等好茶時，得是20年以上炒茶經驗的男技師。王仲清是金井茶廠有26年“炒齡”的老師傅了，只見他在抖、推、甩變換手勢間，嫩綠的青葉在鍋底發出輕微的聲，5分鐘後，清醇的茶香開始彌漫。
再把茶放入竹篾筐中壹個芽壹個芽次第攤開，至全部冷卻後，分揀出不好的芽葉，再重放入鍋中，開始“做型”。既要搓成卷曲型，又不能用力過猛以免揉爛，“就像手裏有個嫩毛毛樣，要格外小心。”王仲清這樣比喻。最後壹道工序是“提毫”，茶葉在八成幹的時候輔以輕揉，嫩芽上的白色茸毛依稀可辨。如不提毫，則茶葉僅為墨綠色，全無靈動之氣。
手工炒極品毛尖每年僅500克
盡管茶的手工藝耐人品味，記者采訪中卻得知，如今大多廢止了手工炒制。“我們每天要做幾噸茶葉，手工炒哪裏做得出來喲！”由於要批量生產應對市場需求，尤其是在生產旺季供不應求，很多茶葉都是由機器烘炒而來。“我們真正用手工炒的只有極品毛尖，每年也就500克吧，多半是用來參加全國性賽事的。”據悉，此種極品毛尖售價高達1．2萬元／500克，而在去年的壹個拍賣會上，金井茶廠的手工炒極品毛尖，更拍出6．38萬元／500克的高價。
在機械化、產業化時代，手工操作究竟還有沒有存在的空間？與文化息息相關的傳統制茶手藝更像壹個“末落貴族”，而這種充滿文化底蘊的手藝傳承，又必定是機器無法取代的。在蘇州等壹些產茶地，已意識到了這個問題並采取措施，通過制定在炒茶環節上推行師傅帶徒弟的工藝傳承等制度，讓“炒茶王”們的手藝、博大精深的茶文化代代流傳。
問題七：茶葉用炒,還是用烤,還是用…… 妳說的是制作工藝，綠茶炒的多；烏龍茶，武夷巖茶、可以說烤，專業上交碳焙
問題八：為什麽我們自己炒的茶葉尖是卷的？ 炒茶時茶葉中的水分被蒸發，水分流失，茶葉自然卷曲。下面介紹壹下炒茶的具體要素：
炒茶分生鍋、二青鍋、熟鍋，三鍋相連，序貫操作。炒茶鍋用普通板鍋，砌成三鍋相連的炒茶竈，鍋呈25-30度傾斜。炒茶掃把用毛竹紮成，長1米左右，竹枝壹端直徑約10厘米。
當地茶農概括為三句話：“第壹鍋滿鍋旋，第二鍋帶把勁，第三鍋鉆把子。”生鍋主要起殺青作用，鍋溫180-200℃，投葉量0.25-0.5公斤，葉量多少視鍋溫和操作技術水平而定。炒法是用炒茶帚在鍋中旋轉炒拌，葉子跟著旋轉翻動，均勻受熱失水，要轉得快，用力勻，結合抖散茶葉，時間約1-2分鐘。待葉質柔軟，葉色暗綠，即可掃入第二鍋內。二青鍋主要起繼續殺青和初步揉條的作用，鍋溫比生鍋略低。因茶與鍋壁的摩擦力比較大，用力應比生鍋大，所以要“帶把勁”，使葉子隨著炒茶掃帚在鍋內旋轉，開始搓卷成條，同時要結合抖散茶團，透發熱氣。當葉片皺縮成條，茶汁粘著葉面，有粘手感，即可掃入熟鍋。熟鍋主要起進壹步做細茶條的作用，鍋溫比二青鍋更低，約130-150℃。此時葉子已經比較柔軟，用炒茶掃帚旋炒幾下，葉子即鉆到把內竹枝內，有利於做條，稍稍抖動，葉子則又散落到鍋裏。這樣反復操作，使葉子吞吐於竹帚內外，把殺青失水和搓揉成條巧妙地結合起來。這與炒青綠茶先殺青後揉撚的制茶技術顯然不同，既可以利用濕熱條件下葉子較柔軟，可塑性好的機會，促進粗老葉成條，又可以克服冷揉進斷梗、碎片、露筋等弊病。炒至條索緊細，發出茶香，約三四成幹，即可出鍋。
問題九：新采的茶葉怎麽炒？ 茶葉采回來。放在篩子發酵，隔天放進壹個滾筒樣子的機器裏面炒。我空間有圖片。可以看下
問題十：為什麽茶葉要炒幹，而不是曬幹。 茶葉在炒的過程中水分蒸發的比較快頂容易保持茶的本身的品質，同時在炒的過程中可以去除壹些生的泥土氣息，香氣更濃．葉綠素也不容易被破壞．