雨天拍照容易獲得雅致朦朧的效果，因為雨水的反光，遠處景物明亮而影像朦朧，畫面的景物，色調濃淡有致，別有壹番風味。
雨天拍攝的曝光
雨天的光線變化很復雜，有時和陰天壹樣，亮度很低，光的方向感不明確，有時雨景亮度又很高，兩者之間的曝光量可以相差很多倍。因此拍攝時,最好使用測光表測光。
雨天拍攝，壹般多采取減少曝光的方法，即是按正常曝光量減少壹檔至壹檔半，這樣有助於提高畫面的反差。因為水珠、水滴、水跡幾乎透明，在深色環境中容易因曝光過度損失“水”的質感。雨天拍攝常常會出現曝光過度的情況，雨天景物的反差小，曝光過度會使反差更小， 那麽拍出的畫面則是灰蒙蒙壹片。
拍攝雨景時的快門速度
拍攝雨景時的快門速度不可太高，因為高速度會把雨水凝住，形成壹個個小點,而沒有雨水的感覺。如果使用的快門速度太慢時，雨水會拉成長條，效果也不好。壹般以使用1/30秒到1/60秒速度為好，這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感。我們可以參照雨小速慢，雨大速高的規律嘗試拍攝。
拍攝時鏡頭和雨點之間的距離
拍攝雨景時，要註意在鏡頭和雨點之間要拉開距離。雨滴離鏡頭過近時，壹滴很小的雨點也會遮住遠處的景物。當然，有時也會有意需要這種特殊效果。要註意相機不能淋雨，也不要使鏡頭濺上雨點。壹般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裏,把鏡頭和取景部位露出。
拍攝雨景應註意：
1、拍攝雨景時，深色的背景可以把明亮的雨絲凸顯出來，勿以天空或淺色的景物當背景。
2、雨點落在水面上濺起的壹層層漣漪將是雨景中的壹個好的拍攝點。
3、在室內，如想透過窗子表現室外雨景時，可在室外玻璃窗上塗上薄薄的壹層油，這樣，水珠容易掛在玻璃上，渲染雨天的氣氛。
4、拍雨天的夜景時，因為燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動。尤其是，使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比壹般夜景更為豐富。
濕漉漉的美麗! 夏季中雨景的拍攝技巧
雨天時拍的照片，由於雨水的反光，遠處景物明亮而影像朦朧，畫面的景物，色調濃淡有致，別有壹番風味。
其實，我們在拍攝雨景時，要註意幾下方面：
1. 由於雨天光線變化很大，有時雨景亮度很高，而烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低，兩者之間的曝光量可以相差很多倍，因此拍攝時，最好使用測光表測光。
2. 雨天拍攝，常常會出現曝光偏多的現象，而曝光過度對表現雨景是極為不利的。因為雨天景物反差小，曝光過度會使反差更小，照片看起來是灰蒙蒙壹片。所以，壹般多采用減少曝光，延長顯影的辦法，來改善反差的情況。可按正常曝光量減少壹擋到壹擋半，每減少壹擋時，可增加20%～30%的顯影時間，這樣有助於提高畫面反差。
3. 拍雨景時，不要以天空為背景，而應選擇深色背景，這樣才能把明亮的雨絲襯托出來。如果畫面中有水，不論是河湖水面，或是街道上的積水，雨點落在水面上濺起的壹層層漣漪，也有助於雨景的表現。
4. 雨水不會是垂直落到地面，壹般以選擇雨絲成45度角時為宜。使用的快門速度不可以太高，因為高速度會把雨水凝住，形成壹個個小點，而沒有雨水的感覺。如果使用的快門速度太慢時，雨水會拉成長條，效果也不好。壹般以使用1/30秒～1/60秒速度為好，這時快門速度不高，可以強調雨水降落時的動感。
5. 拍攝雨景時，要註意在鏡頭和雨點之間要拉開距離。雨滴離鏡頭過近時，壹滴很小的雨點也會遮住遠處的景物。當然，有時也會有意需要這種特殊效果。要註意相機不能淋雨，也不要使鏡頭濺上雨點。壹般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裏，把鏡頭和取景部位露出。
6. 在室內，如想透過窗戶表現室外雨景時，可在室外玻璃窗上塗上薄薄的壹層油。這樣，水珠容易掛在玻璃上，渲染雨天的氣氛。
7.用彩色片拍雨景時，由於陰雨天的光線色溫高，使用日光片時，照片會出現明顯的偏蘭色調。這種偏色可不用校正，因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺。
8. 拍雨天的夜景時，因為燈光的反射以及地上水面的倒影，都會使畫面顯得很生動。尤其是使用彩色片拍攝時，雨天夜景的色彩效果要比壹般夜景更為豐富。
關於偏振鏡的重要性使用註意事項
偏光鏡是風光攝影中最重要的濾鏡。
許多攝影師知道使用偏光鏡來使藍天更藍和消除玻璃，水和金屬的反光，但實際上偏光鏡能作的有更多。甚至在密雲的天氣偏光鏡同樣有明顯的效果。雖然它不能將灰色的天空變藍，但它可以通過去除表面的反光使色彩更濃。比如，在密雲的天氣下每片葉子、玻璃的切面和濕滑的石頭都會反射壹些來自灰色天空的光。這些反光明顯地使色彩變淡。加壹塊偏光鏡在鏡頭前，轉動它妳會發現色彩變濃。試著裝和不裝偏光鏡拍攝同樣的景物，妳會在最終的照片上發現令人驚訝的區別。左邊是用了，右邊的是沒有用偏振鏡的。
在密雲的天氣下通過偏光鏡使色彩變飽和的效果是和消除反光壹樣的明顯。使用偏光鏡是容易的，只要將它旋上妳的鏡頭，通過妳的取景器看並同時旋轉它直到獲得滿意的結果為止。有時候在旋轉偏光鏡的時候妳看不到任何變化，這是因為偏光鏡只在光的方向和偏光鏡的軸成90度角時有作用。如果光線直接來源於妳的背後或者妳正在直接拍攝光源（日落），偏光鏡將不會有任何作用。但如果光線來自妳的左側或右側，或者直接來自頭頂（中午的日光，密雲天氣），濾鏡將魔術般地去除反光、壓暗藍天、消除蔭翳並使色彩飽和。這是壹個妳必須擁有的濾鏡。再看下面的效果，明顯右邊用鏡的照片遠處的景物就清楚的多。對比在側光環境下有和沒有偏光鏡的效果――註意偏光鏡是如何不降低亮度而且使色彩飽和。
選擇哪壹種？有兩種偏光鏡，線偏和圓偏。都可以滿足基本的要求但使用不同的原理。老式的手動相機可以使用線偏光鏡（便宜的那種）。自動聚焦和數碼相機需要圓偏光鏡，因為線偏光鏡會影響測光和自動聚焦。不過用圓偏（CPL）它可以在任何相機上工作得很好。大多數偏光鏡有壹點偏藍色。所以雖然所有的顏色都可以透過，但經常會在照片上留下可察覺的藍色印跡（特別是在幻燈片上，擴印的好壹點）。
為了避免“藍色”壹些廠商已經生產壹種“暖調”（warm－toned）偏光鏡。這種組合濾鏡是極棒的，而我最經常使用的摯愛就是Singh-Ray“A13暖調偏光鏡”。其他廠商入Heliopan, Tiffen和hoya也在生產暖調偏光鏡。建議買高質量的偏光鏡。便宜貨甚至還不如沒有。堅持買名牌(Singh-Ray, Tiffen, Hoya, Heliopan, and B+W)，包不出錯。
愛它還是恨它――藍黃偏光鏡
這是壹讓人既愛又恨的特殊濾鏡。這種由有高堅（Cokin）首先開發的的濾鏡是壹種在使全幅圖片成暖色調的同時將景物中的金屬藍和黃色/金色增強的偏光鏡組合，在此當我轉動濾鏡時路面和天空的顏色由金屬藍轉變成金色。最後選擇了藍色的版本。註意，濾鏡是如何將暖色調加景物中不反射的部分。
梯度漸變鏡――有壹點復雜
在我看來，變密度的中性濾鏡（灰鏡）革新了風光攝影（現在計算機和數碼相機被安排擔當這種角色）。這種濾鏡由半塊清晰的玻璃（或者光學塑料）和半塊有漸變密度中性顏色（比如灰色）玻璃組成。在這種濾鏡背後的原理是通常天空是比陸地有高得多的亮度，膠片或數碼相機通常不能同時記錄這兩方面的景物細節。在沒有梯度漸變鏡的情況下，結果通常是天空壹片洗白；用了濾鏡，天空恢復適當的細節。
對於，由於膠片或數碼相機在沒有濾鏡的情況下不能記錄如此極端寬的亮度範圍，使在我眼中火焰般的晚霞變成洗白的天空。通過壹片梯度漸變鏡，景色奇跡般地恢復到眼中的真實）。使用這些濾鏡是有竅門的。首先妳需要壹個高堅（Cokin）的支架在適當的位置放置梯度漸變鏡。現在透過妳的取景器同時在支架中上下拉動梯度漸變鏡知道無色玻璃和灰玻璃之間的平滑過渡部分與天空和大地的交界吻合。妳想要過渡部分壓在地平線上（在草原會比在山區容易）。
如果要看到漸變的精確效果就需要妳的相機有景深預示按鈕。確認妳的相機設定在妳所選的光圈位置（小光圈會使漸變區域的邊沿清晰）。按下景深預示鈕同時在高堅支架裏擺動濾鏡直到看到分界線為止，然後精確地將分界放在想要的位置 （例如：在地平線上，或者亮部和陰影交界的部位）。絕對值得多練習如何決定選用哪型梯度漸變鏡（看下文）和哪個密度。
對於專業人士，Singh-Ray制造了大量具有不同型號的漸變區域（硬邊，軟邊，倒轉，條狀等等）的梯度漸變鏡以應付不通的景物。在地平線清晰的時候我選用硬邊梯度漸變鏡，相反的情況則選軟邊梯度漸變鏡。壹個可以完美地使用軟邊梯度漸變鏡的地方是有倒影的湖面。將深色的部分蓋過天空並將變淺色的過渡部分蓋在倒影上。這種方法在變淺的過渡部分稍微壓暗倒影的同時使深色部分覆蓋在較亮的天空並且前景的水面有足夠的細節。
階度漸變鏡具有壹到五級從完全透明到最深密度的密度變化。擁有壹套六張的階度漸變鏡可以適合90%需要。其中包括Singh-Ray的1,2和3級硬邊和1,2和3級軟邊Galen Rowell中性密度階度漸變鏡。經常組合兩張壹起使用（例如壹張2級和壹張3級）以使更有力地削弱在日出和日落是景色的反差。這個組合使我有壹個火焰般絢麗的天空和有豐富細節且曝光正確的前景。沒有了濾鏡前景會黑或者天空很白。為了決定使用哪種強度的濾鏡，分別對前景和天空測光，計算適應在兩個區域中光比所需要的級數（例如3級）。無論光比如何，選用壹片比實際少壹級的濾鏡否則天空會太黑和看上去很假。是否聽起來象高等數學，就是的！替代的方法是用所有的密度各拍壹張後回家選壹張曝光正確的或者用數碼相機的液晶屏預先瀏覽效果。過不久妳就可以憑直覺直到哪片濾鏡最合適。對於初學者，我推薦高堅系列的灰色階度漸變鏡。有壹到兩級“中級邊沿”（分別是P121和P122）而且提供通用的標準濾鏡來幫助妳決定是否階度漸變鏡適合妳。
如果妳拍攝大量的日出日落景色，或者喜歡拍攝有明亮光線和陰影的風光圖片，又或者喜歡在圖片中有大面積天空，那麽階度漸變鏡會使妳的照片更加棒。相反，如果妳是個陽光藍天的`攝影者，以片偏光鏡是更好的投資。
暖調濾鏡（Warming Filter）
無論妳拍攝陰影、或在黃昏、會在密雲天氣，膠片都會記錄輕微偏藍色的影調。數碼相機通過自動調整白平衡來抵消這種藍色調。膠片相機沒有這種功能，所以當我拍膠片的時候，如果在陰天或者在陰影中，我堅持用壹片暖調鏡來使顏色更加接近中性化的色彩。我最喜歡的兩個暖調鏡是Singh-Ray’s A13暖調鏡和Tiffen’s 812 濾鏡（後者在藍色十分需要糾正的時候更有用）。
組合濾鏡Multiple Filters我經常根據需要同時使用幾個濾鏡來達到自己的要求。譬如，經常組合使用梯度漸變鏡和偏光鏡，或者梯度漸變鏡和暖調鏡來獲得壹些在沒有濾鏡的情況下不可能獲得的影像，在此我使用壹片暖調鏡以消除陰影中的藍色同時用壹片硬邊梯度漸變鏡將天空和山峰的亮度壓低。
其他濾鏡
我習慣在我的攝影包中放所有類型的濾鏡，有色梯度漸變鏡，柔焦鏡，冷調鏡，彩色增強鏡和色彩矯正鏡。我發覺許多是既造作而且實際上根本無用。那些效果用軟件很容易就可以獲得。前文中所敘述的濾鏡才是我必須擁有的風光濾鏡，偏光鏡和彩色偏光鏡如藍黃偏光鏡的效果是不能用軟件復制出來的，甚至連梯度漸變鏡的效果都要比用計算機處理的要好得多。難以想像如果我的攝影包中沒有濾鏡我將如何攝影。
雨中的風景畫 拍攝雨景的方法與技巧
雨天時拍的照片,因為雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫面的景物,色調濃淡有致,別有壹番風味。
拍攝雨景時,要註意以下幾點：
1. 雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光。
2. 雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對表現雨景是極為不利的.因為雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰蒙蒙壹片.所以,壹般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少壹擋到壹擋半,每減少壹擋時,可增加20%-30%的顯影時間,這樣有助於提高畫面反差。
3. 拍雨景時,不要以天空為背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫面中有水,不論是河湖水面,或是街道上的積水,雨點落在水面上濺起的壹層層漣漪,也有助於雨景的表現。
4. 雨水不會是垂直落到地面,壹般以選擇雨絲成45?方向時為合宜.使用的快門速度不可太高,因為高速度會把雨水凝住,形成壹個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.壹般以使用1/30秒到1/60秒速度為好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感。
5. 拍攝雨景時,要註意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,壹滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要註意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.壹般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裏,把鏡頭和取景部位露出。
6. 在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上塗上薄薄的壹層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛。
7. 用彩色片拍雨景時,由於陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺。
8. 拍雨天的夜景時,因為燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比壹般夜景更為豐富。
夕陽無限好 日落拍攝的技巧及註意事項
“夕陽無限好”，在攝影中，黃昏的光線有著最豐富多樣的變化，是最理想的風光攝影素材之壹。但是絢麗的景色稍縱即逝，要把日落和晚霞拍好，往往在技術上有很苛刻的要求。本文我們以日落中的光線和時間為重點來認識如何拍好日落。
拍攝準備
由於太陽的實際距離很遠，即使使用200mm的鏡頭也只能在畫面中留下指甲大小的圖象。筆者建議大家使用帶長焦鏡頭的DC。太陽下落後，光線的亮度將明顯下降，慢速快門配合長焦拍攝，三腳架必不可少。黃昏的時候地面上會有晚霞遮蓋著太陽散射的光線，顯現出壹輪沒有光芒散射的太陽，這就是拍攝日落的時候了。當太陽光開始減弱，周邊天空或者雲彩開始出現紅色或者黃色的晚霞時就開始拍攝，朝霞或者晚霞的變幻是無常而且迅速的，在實際拍攝之前最好預先在印象中構個圖，以免造成手忙腳亂。
曝光
拍攝日落時曝光量很難掌握，這是因為光線變化太快，壹般可以以畫面中央的亮度為曝光依據。測光以天空為主要對象。壹旦曝光過度日落時的氣氛難以反映。攝影者可將曝光控制在曝光不足半檔至壹檔，由於太陽的亮度始終要比天空高得多，如果天空的曝光過於充足，太陽必定會過曝，所以在拍攝的時候要對天空測光曝光。直接對著太陽，曝光讀數總是不準。這樣會導致畫面上只有太陽，而其余部分卻曝光不足。
大多數時候寧願照片稍微欠曝也不要過曝，以背景進行曝光測定，能使主體曝光嚴重不足，形成強烈的剪影。可以將相機的測光模式選擇為“點測光”，接下來對天空進行測光，如果自己的相機有曝光鎖AE Lock，按下AE Lock鈕，將曝光值鎖定（有些DC半按住快門鍵以鎖定）。之後重新調整構圖，以剛才的曝光進行拍攝，這樣就可以拍出完美的剪影效果。如果拍攝日落的時候測光不位於天空，那麽照片中的其它物體會顯得比較明顯，導致太陽不夠突出。如果過將測光對準天空，那麽便能襯托出太陽這個主體。
選擇白平衡
數碼相機有豐富的白平衡效果可以代替簡單的濾色鏡。壹般DC的白平衡都包含了：日光、陰天、燈管、白熾燈。當選擇日光白平衡的時候畫面最偏黃色、選擇白熾燈白平衡的時候畫面最偏藍色。在拍攝日落的時候，建議選擇自動白平衡或者日光白平衡，拍攝出來偏黃的色調很能表現出夕陽的氛圍。
雲的因素
雲在拍攝中是自然的反光物體，它能傳播太陽的光線，從而不斷變化著拍攝效果。雲也可以作為作拍攝的主要題材。但要註意觀察當天邊的雲遮住落日時，光線會從雲後邊緣四處射出，使照片增加極為艷麗動人的效果。光線會從雲後邊緣四處射出。日落時，太陽顯得又大又園，若周圍有火燒雲，景致相當迷人。為正確曝光，也應該設計幾種曝光方案組合拍攝。如果要利用前景表現出天空的夕陽景色，前景往往被處理成剪影的效果，剪影效果照片的獲得充分利用了主體與背景受光的差異。壹般來說，日落時的逆光是很容易表現出剪影的效果的，因為這時的光線最柔和，提前選好位置和角度。等待太陽落下地平線，由紅變橙黃色，或由橙黃色變紅時，看上去又不刺眼時，是拍攝的最好時機。有時當太陽隱藏到雲彩的背後時，雲彩的周邊會出現壹條亮邊，這樣的景色也是非常適合拍攝的。但是由於雲彩的變幻無常，所以要求攝影者在拍攝的時候要註意觀察，註意抓住按下快門的時機。在以拍攝雲彩為主體的時候，壹般來說要將測光點對準雲彩來測光，但是同時要註意不要讓太陽過曝。雲彩在拍攝中是自然的反光物體，它能反射或者折射太陽的光芒，從而不斷變化著動人的形象。雲彩在很多優秀的日落作品中都是必不可少的因素，所以雲彩也可以作為作拍攝的主要題材。
水的因素
拍攝水面倒影會使日落的照片增色，平靜的海面或湖面能反映天空中的景物。呈現出如鏡中壹樣的影象，而拂過水面的微風總是會擾動這種倒影。在水面上留下條更加耀眼的光線，並從地平線到畫面的前景之間勾畫出壹條光路。當太陽漸漸下落時，這條光路會延伸到妳的眼前。在水邊拍攝的時候首先需要註意的是構圖的因素。不少優秀的日落攝影作品都是在水邊完成的，因為在日落的時候，波光鱗鱗的水面倒映出美麗的彩霞，水面上的船只帆影給畫面平添了幾分生動。拍攝水面倒影會使日落的照片增色，平靜的海面或湖面能反映天空中的景物。測光的時候，壹般是選擇平均測光模式，這樣才能使整個畫面的光線分布均勻，不至於過曝或者欠曝。
特殊效果
日落的時候光圈的運用是十分值得註意的。用小光圈進行拍攝，能使太陽呈現星星狀光芒的效果，光圈越小，這種效果就越明顯。
總結：攝影其實就是在玩光，拍攝日落的場景把握得當，光影可以得到淋漓盡致的描繪。黃昏時分的光線偏暗，曝光壹定要足。理論歸理論，提高自己攝影水平的最佳途徑還是只有自己拿起相機實地拍攝幾張。
冰天雪地 雪景的拍攝技巧及註意事項
拍攝雪景，最好是雪後晴天，如能趕上清晨的光線則更好。在陽光下，運用側光和側逆光，最能表現雪景的明暗層次和雪粒的透明質感，影調也富有變化，即使是遠景，也能產生深遠的氣氛。
如果拍攝雪中人物，臉部最好加輔助光，相機鏡頭上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，應加用深黃、橙黃或黃綠色濾光鏡，以壓低天空影調，減弱雪地亮度，使景物影調柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光鏡，以吸收白雪反射的偏振光，降低亮度，調節影調，使藍天的白雲突出，還可提高色彩的飽和度。
正確測光和正確曝光是拍攝雪景照片成敗的關鍵。在大面積雪景中，用照相機內測光系統測光，根據顯示的數據拍攝雪景，壹般都曝光不足，這是因為照相機的內測光表都是以壹定的程序進行測光的，它所顯示的數據是綜合場景中高光部分、中間色調、陰影部分的平均光值。這在大多數情況下是可行的，但在雪景中，強烈的反射光往往使測光結果相差1-2級曝光量。在這種情況下，可使用曝光補償，酌情增加1-2級曝光量，也可將照相機對準中間色調物體，采取局部近測，並按此時測得的數據，將相機調到“手動”位置進行拍照。有入射光測光表的攝影者，在雪地裏根據照射在被攝物體上的光束測光，按所得曝光數據拍照，那將是準確的。
在下雪天，要獲得壹幅雪花飛舞的照片，應選擇深色背景作襯托；快門速度不宜太高，壹般以115至160秒為宜，這樣可使飛舞的雪花形成壹道道線條，有雪花飄落的動感。在拍攝大雪紛飛中的人物時，要註意不要讓雪花太接近鏡頭，以免因透視關系讓雪花擋住人的臉部。
拍攝雪景還應充分利用帶雪或掛滿冰淩的樹枝、籬笆墻、建築物等為前景，提高雪景的表現力，增加畫面的空間深度，加強人們對冰雪的感受。