相比丹霞的明艷，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶湧波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰巖石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。
張掖是河西走廊上的重鎮，也是西漢時期的“河西四郡”之壹。隋煬帝曾在這裏舉辦“萬國博覽會”，西夏皇家寺院大佛寺的傳奇至今仍在流傳。吸引我前往張掖的，除了這些豐厚的 歷史 底蘊，還有這裏早就盛名在外的地質公園。
沒有人不對張掖的丹霞地貌嘖嘖稱道，在祁連山冰雪融水的助力下，張掖市周圍形成了眾多千變萬化的丹霞地貌。這裏雖沒有南方丹霞的茂密植被，但卻有著雄渾豪邁的特點。
在我入住的客棧，老板推薦的，是我從未聽說過的平山湖大峽谷。於是，在他“不輸科羅拉多大峽谷”的再三保證下，我們壹路北上，來到離張掖市區約壹小時車程的平山湖大峽谷。
我們首先乘坐接駁車到達第壹個觀景平臺，隨即被告知後面的路程需要徒步進行 探索 ，我不僅沒有覺得無所適從，反而認為這是個莫大的驚喜。從這壹層面來說，它不再是單純的“觀光景區”，而是用更深度的方式讓人與自然進行親密接觸。由於不需要考慮接駁車時間，我們看風景的心境也變得更加悠然自得。
平山湖大峽谷南側是典型的以紅層巖石為主的丹霞和丘陵地貌。雪後初霽、銀裝素裹，茫茫白雪襯托得大峽谷的紅色丹霞尤為明艷，在裸露的山體上，還有著壹條條清晰的痕跡，宛如被某種鋒利的事物整齊地切割過，那是漫長時間裏受風力侵蝕作用而形成。
相比丹霞的明艷，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶湧波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰巖石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。不得不說，大自然果然是最有耐心和毅力的工匠，在以億萬年計的時間裏，通過地殼擡升、水侵、風蝕等地質作用，在所有生靈都感受不到的速度中，悄然造就了壹切。
沿著步道繼續往前，平緩的丘陵很快被深邃狹窄的峽谷取代，眼前有著似乎永無盡頭的階梯，小心翼翼拾級而下，最終我們來到峽谷底部。這裏依然長期承受著水流的沖刷，那些偶發性的暴雨和涓涓細流的力量不可小覷，它們在巖壁上刻下溝壑交錯的痕跡，日復壹日，年復壹年，將峽谷拓寬，將山峰鑿出千姿百態，直到又壹個百萬或千萬年之後，峽谷又變為了丘陵。“天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝”這句話，大自然給了我們最好的詮釋。
走在谷底，時而寬闊時而幽閉，時而筆直時而蜿蜒，擡頭經常可望見“壹線天”。所謂“壹線天”，是指崖壁與崖壁之間的溝谷，由於比較狹窄，人站在谷底仰望，只看得到擠壓在崖壁之間的壹條細線般的天空。
想要從谷底上去，可以抄近路爬兩段金屬直梯，也可以從旁邊平坦的路繞遠壹些慢慢走上去。為了有壹種“探險”的感覺，我選擇了隱藏在壹道幽暗縫隙之後的天梯。縫隙只有半米來寬，需要踩著釘在巖石上的踏板，翻過擋路的巨石，才能看見梯子。接下來，眼前是壹段落差約60米的垂直懸崖，天梯緊貼懸崖而建，爬到壹半已累得氣喘籲籲，但是想要達到山頂，還得繼續攀登800多級臺階。
所謂“無限風光在險峰”，置身高處後，遼闊景色再現，山體的融雪浩浩蕩蕩，與遠處的龍首山麓連成壹片，壯麗恢弘，這是時間繪就的雋永畫卷。
縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另壹種靈動與活潑的姿態。各種顏色交織層疊，如波浪壹般順著山勢起伏，張揚又熱烈地展示著延續了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛巖石也有了生命。
帶著對平山湖大峽谷的意猶未盡，我們繼續驅車前往張掖市以西的七彩丹霞。這是每個遊客都不會錯過的壹站，它因電影《三槍拍案驚奇》聲名鵲起，但只有親自看過，才能真正了解魅力所在。
前壹晚和客棧老板聊到七彩丹霞時，我說自己幾年前去過新疆的五彩灘，和七彩丹霞很相似。老板用他少數民族特有的淺色眸子壹瞬不瞬地看向我，扯了下嘴角，“嘿”了壹聲說：“七彩丹霞的規模可比五彩灘大多了！”
甫壹見到七彩丹霞，我才終於知道他說的“規模大多了”是什麽意思。七彩丹霞東西長40余公裏，面積約300平方公裏，場面異常壯觀。四面八方都是平地拱起的山體，即便登上棧道極目遠眺，也望不到盡頭。
如果只是規模巨大，尚不足以被各地遊客青睞，七彩丹霞真正的獨特之處在於色彩。之所以被稱為“七彩丹霞”，是由於當地的巖石中泛出層次分明的色彩，這是因其中所含的金屬成分與不同氣象環境結合而成。若是在天氣晴朗、空氣通透的時候，我們能夠清楚地從裏面分辨出紅、橙、黃、綠、灰藍、青、黑等不同顏色，它們形成平行的線條，整齊排列在山體上，好像壹條條彩帶，又像是有人故意粉刷而就。《淮南子·本經訓》中的“五采爭勝，流漫陸離”壹句，說的就是七彩丹霞，形容得真是十分精準。
七彩丹霞最少要經過百萬年才能形成，且不可復制和再生。為最大限度地保護這壹自然資源，景區內只建造了四、五座觀景臺和棧道，觀景臺之間則需要通過環保車來進行擺渡。
還沒走上觀景臺，只看著從車窗外掠過的紅層丘陵，我便被眼前景色深深震撼。縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另壹種靈動與活潑的姿態。各種顏色交織層疊，波浪壹般順著山勢起伏，張揚又熱烈地展示著延續了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛巖石也有了生命。
在山腳處欣賞，不免有點管中窺豹的意思。在觀景臺登高，被逶迤綿延的色彩的海洋包圍其中，更有身臨其境之感。這裏地勢起伏和緩，無陡崖絕壁。在近處細細打量紋理與溝壑，擡眼遠望，富有韻律的線條，真是氣勢磅礴，其形壯觀，其色瑰麗。
當太陽照射的角度慢慢低移，我也緊趕慢趕地到達了最後壹個觀景臺。此時，光線變得柔和迷離，丹霞漸漸暈染上淡淡的橘紅，山體的色彩似乎變得更加濃烈。我仿佛看見壹群西域女郎，披著七彩霓裳，在廣袤的大地上翩翩起舞，叫人不免沈醉。
如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經令妳大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發問：這究竟是壹種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？
從東漢開始，佛教便通過絲綢之路進入中原，石窟藝術也在河西走廊上繁盛千年。翌日，我們從市區驅車向南，趕往我國唯壹的壹個裕固族自治縣——肅南縣，這裏也是馬蹄寺石窟所在地。
馬蹄寺石窟，其實是壹個石窟群，它不像莫高窟開鑿於同壹段或相鄰山崖，而是有大大小小***計7處洞窯，分布在100多平方公裏的區域內。據考證，人們最早在這裏開鑿洞窟是為研究儒學，而非禪修或禮佛。《晉書·郭瑀傳》就曾記載，東晉十六國時期，有壹位名叫郭瑀的儒生，前往張掖拜隱世大學者郭荷為師，郭荷去世後，他為師守墓三年，並移居臨松山谷（也就是現在的馬蹄寺），在此地鑿石窟、研經義、著書立說、開壇講學，與郭荷壹樣過起了避世的生活。《甘州府誌》又道：“石洞鑿者郭瑀及其弟子，後人擴而大之加以佛像。”此時，儒學、漢傳佛教、藏傳佛教得以融匯交流，從而形成了馬蹄寺石窟獨有的文化。
離入口最近的是千佛洞，踏入門後擡眼便看見壹片陡峭絕壁，目測有數百個佛龕，大多只剩壹個空的窟龕，走近了才看到部分低處的窟龕裏，擺放有信徒供奉的佛教法器等。大壹些的洞窟則是供奉不同神佛的佛殿，正中為大雄寶殿，兩側則是觀音殿、地藏殿、藥師殿等。
如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經令妳大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發問：這究竟是壹種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？這是壹座生生在陡直平整的崖壁內建起來的寺廟，從上至下呈寶塔狀排列，***7層21窟，每層都有曲折的回廊相通。我想，與其站在山腳，透過厚重的石壁想象石窟內部的樣子，不如親身去體會壹下。但攀登三十三天石窟並不容易，這是壹次心靈和身體的雙重考驗，每層石階都十分陡峭迂回，有時需側身而行，有時需佝僂起身體，手腳並用地攀爬。
也許這正是“三十三天”的寓意：佛經曰須彌山頂中央為帝釋天，四方四座山峰各有八天，居住著八位諸天神，即四八三十二天，它們與中央的帝釋天合為“三十三天”。這裏是佛經所說的“西方極樂凈土”，人積德行善壹輩子，便可超脫三界，進入須彌山與諸天神同樂。前往三十三天石窟艱難攀登的過程，就是在告訴人們，想要進入極樂世界，必須經歷萬般曲折和考驗。
從三十三天石窟下來，我們壹時不知接下來往哪兒去，便去詢問售票處的工作人員。冬季遊客稀少，工作人員樂得與我們閑聊。我這才得知馬蹄寺石窟群中，其實最有 歷史 價值的還不是三十三天石窟，而是金塔寺石窟。三十三天除了整體的結構尚存，造像已被破壞得七七八八。但金塔寺石窟內卻有壹座十分珍貴的十六國時期中心柱，當時的佛像並未受到漢文化影響，具有比較明顯的印度犍陀羅風格，柱上的立體飛天雕塑造型拙樸，與莫高窟的經典飛天形象有著明顯差別。不過可惜的是，當時金塔寺石窟在保護修復中，不對公眾開放。
在工作人員的指引下，我們沿著景區內的道路前行，幾個轉彎後，視線豁然開朗。這裏已到了山崖邊，壹路相伴我們而來的祁連山突然出現在正前方，近得仿佛觸手可及，山頂白雪皚皚，山下裕固族人家炊煙裊裊，彩色經幡迎風舞動，金色經筒在陽光下熠熠閃光。在壹邊轉經筒的當地人見我們看雪山看得高興，便熱心建議我們夏季再來，因為屆時對面山坡上會開滿藍色的花兒，是個避暑的好地方。
祁連山的雪終年不化，近在咫尺的另壹座山卻綠意盎然，我的腦海中驀然出現那句詩詞“不望祁連山頂雪，錯把張掖當江南”，古人誠不欺我，這裏果真是河西綠洲。