單反攝影用光基礎教程
光線的照射方向
光線以照射方向分類可以分為，順光，逆光，側光這三大類。字面上很好理解，即使妳不從事攝影，日常生活中也會對這幾種光線有所認識。但是從攝影的角度去認識這幾種光線是有必要的。
順光
順光的拍攝角度
顧名思義，順光就是與相機拍攝方向壹樣的光線，所以畫面內的人物和景物都被光線照亮了，因此順光拍攝的照片通常都很明亮。通常這是我們在日常生活中視覺感受最舒服的壹種光線方向。順光也是最為容易拍攝的壹種光線方向，因為畫面中的物體都被均勻照亮，所以曝光效果更好控制，較少出現欠曝或者過曝的情況。
側光
側光的拍攝角度
側光則是指光線的照射角度與相機鏡頭的拍攝角度形成壹定的夾角，光線從側面照射過來。通常側光是與鏡頭呈60?到120?之間的夾角。相比順光，側光給畫面營造了更多的明暗對比，使得畫面看起來不再平淡，更有活力。側光能夠增強被攝物比如模特的輪廓，讓面部看起來更加立體。在幾種光線方向當中，側光拍攝的畫面層次豐富，細節內容展現得最多，拍攝難度也較小。
側光照亮了挪威的峽灣
逆光
逆光的拍攝角度
逆光是光線照射方向與相機鏡頭拍攝角度相反的光線，光線直接從鏡頭前照射進來。逆光拍攝的畫面明暗對比強烈，畫面視覺沖擊力最強。同時，逆光拍攝能夠拍攝出剪影的效果。
逆光環境下的風光
逆光拍攝對技術有壹定難度，尤其是曝光的準確性比較難評估。逆光拍攝因為鏡頭直接面對光源，主體處於光源和相機之間的位置，因此很容易造成背景明亮，而主體很暗的情況。使用逆光拍攝人像時，通常需要使用反光板給模特的背光面增加光照提升亮度，或者直接使用閃光燈給背光處補光。
逆光可以營造剪影效果
光的硬度
也許妳沒有註意過，光線是具有軟硬之分的。光線的硬度不同，拍攝出的效果也有千差萬別。
軟光
軟光是大量存在於自然界中的。軟光沒有強烈的明暗對比，因此非常的柔和。拍攝色彩斑斕的物體時，軟光能夠起到錦上添花的作用。當畫面中沒有直射的太陽光時，光線是柔和而分散的，各個角度投射到物體上的光線都差不多。因此，當光線沒有太大的反差時，就要求被攝物體需要有較大的反差，這樣才能使拍攝出的畫面出彩而不顯得單調乏味。
使用軟光拍攝的肖像
軟光拍攝人像會顯得很柔和。在北半球，選擇壹個朝北的房屋，在靠近窗口的地方拍攝，這時照射進房間內的是柔軟的散射光，同時可以獲得足夠亮度的軟光，是拍攝室內人像較好的方式。在閃光燈前使用柔光罩，或者使用其他能夠罩住光源卻能夠使光線透出來的東西，也能達到將光源轉化為軟光的效果。這樣畫面中不會留下邊緣非常強烈的硬陰影。
硬光
壹天當中正午時候的太陽光最強烈，明暗對比最強，光線最硬。在正午的時候拍攝的畫面會有非常強烈的明暗對比。如果拍攝人像，會在人物的身上留下非常強烈的陰影，使得畫面明暗對比強烈，效果並不好。
正午的太陽下使用硬光拍攝的人像
許多人造光源也屬於硬光，比如閃光燈。直接使用閃光燈拍攝，被攝物體的亮部會被照射的非常的亮，明暗對比強烈，人物的邊緣會留下邊緣非常明顯的陰影。
光線的種類
自然光
對於攝影師而言，自然光是最容易獲得的壹種光源。風光攝影師完全依賴自然光，對於人像攝影師，自然光也是非常重要的光源來源。
自然光有非常多的好處。觀眾對利用自然光拍攝的照片接受程度很高，因為我們就生活在自然光當中，非常熟悉和適應自然光。自然光的獲取沒有任何成本，且使用起來非常直觀，妳眼睛看到什麽樣，拍出來就是什麽樣。
自然光環境下拍攝的郁金香
盡管我們對自然光很熟悉，也很容易獲得，但是要想利用好自然光拍出優質的照片，就需要先對自然光有充分的了解。
我們知道，地球因為自轉才會形成白天黑夜。從地球上觀察，壹天中太陽的角度是壹直在變的，從日出時最低，壹直到正午時分升到最高，然後逐漸回落，日落時又回到地平線以下。因此，太陽角度的不同，光線也有很大的不同。當太陽的角度低的時候，光線是較為柔和的，而當正午，壹天中太陽角度最高的時候，此時的光線質感也最硬。
風光攝影因為只能使用自然光來拍攝，因此需要充分認識壹天中不同時候的光線對拍攝的影響。
初學者通常會在壹天中任何時候都會拍攝風景，尤其是旅行中更是如此。但是通常這樣拍攝的照片都效果平平。對於經驗豐富的攝影師來說，通常會選擇在日出或者日落的前後半個小時來拍攝，此時太陽的角度較低，畫面中的明暗對比豐富，天空中的雲層也會被太陽的光線渲染的層次分明。攝影中通常把這段時間稱為黃金時間。
日出後和日落前是風光攝影的黃金時間
可是，因為日出或者日落時太陽的角度很低，所以很容易就把太陽拍攝進來。而即使太陽非常貼近地平線，它仍然是最明亮的物體。當相機取景器中出現了太陽，很容易使得畫面背光處呈現壹片漆黑的狀況，所以需要略微增加曝光補償，以使背光出的畫面細節得到提升。不要怕增加曝光補償會使太陽過曝，只要拍攝到了太陽，它必然是過曝的，所以這很正常。
但是，這樣明暗對比過渡非常強烈的照片也會使壹些細節丟失。因此可以使用HDR拍攝的方式，通過拍攝多張不同曝光值的照片，增加捕獲的信息。通常我會拍攝5張，分別為-4EV、-2EV、0EV、+2EV、+4EV的照片。這樣，低曝光度的照片用於捕獲畫面中亮部的信息，而高曝光度的照片用於捕獲畫面中暗部的信息。然後在後期通過HDR軟件合成，能夠囊括比單張拍攝更多的細節的照片。關於HDR拍攝的內容較多，我將會在後續的教程中具體講解。
對於風光攝影師來說，自然光尤為珍貴。當妳去壹個陌生的地方，可能對場景和太陽日出日落的位置不熟悉。不要緊，可以在SunCalc這個網站了解。SunCalc將太陽日出日落的角度以及其他信息直觀的疊加在地圖上，只要找到妳的目的地，就能夠知道什麽時候日出，什麽時候日落，每時每刻的太陽的角度等等，非常的方便。
閃光燈光線
閃光燈通常是為了拍攝人像而準備的。與自然光不壹樣，閃光燈是只要妳需要，隨時就可以使用的。
壹支尼康外置閃光燈
閃光燈的種類很多，功率大小也不同。如果妳希望使用閃光燈那麽最好拋棄機頂那只的閃光燈，這不僅因為功率小，而且角度與鏡頭視角壹致，使畫面看起來非常單調。妳可能會購買外置閃光燈，同樣，也並不推薦安裝在機頂使用。經常會看到新聞記者或者婚禮跟拍會把閃光燈安裝在機頂使用，這是因為場景受限，主體頻繁變動，不得已而為之。
閃光燈的功率可調，但是盡管使用較低的功率，但閃光燈的光線仍然屬於硬光，能夠在被攝物留下較為明顯的陰影。所以，通常閃光燈需要搭載柔光箱來使用。柔光箱有各種不同的形狀以及大小尺寸，用於不同的拍攝目的。柔光箱的尺寸越大，光線也就越柔和。被柔和後的光線看起來較為自然，更接近自然光的感覺，畫面看起來較為舒服。
直接使用閃光燈輸出的硬光在人物邊緣形成明亮的光影
使用閃光燈與柔光箱拍攝的光線柔和的人像
關於閃光燈的內容太多，世面上有很多書籍專門講解閃光燈攝影，網絡上也有很多教授閃光燈使用的視頻教程。因此我就不深入講解了。
LED光線
近年來隨著LED的普及，有越來越多的LED攝影燈湧現出來。相比傳統的閃光燈，LED燈有獨特的好處。
LED燈
LED的光源是持續的，因此當妳使用LED燈打好光，妳拍到的畫面和妳看到的畫面是壹致的。很多品牌的LED燈可以無極調節光源的亮度，並且具有雙色溫的燈泡，能夠調節光源色溫，使LED燈適應的場景更多，能夠營造的效果更豐富。
相比閃光燈，LED的燈的光線質感沒有那麽的硬，光源的特性更加接近自然光。因此在使用起來，妳會感覺更熟悉，更容易掌握，沒有閃光燈那麽難以把控。
得益於LED的燈泡小且節能的特性，可以制作為各種形狀。比如有壹種環形的LED燈，可以置於鏡頭前方，這樣拍攝微距，給昆蟲補光，則是非常方便的。
但是LED也有不足，最大功率相比閃光燈，尤其是與大功率外拍燈相比，功率有很大不足。因此想要用LED壓暗環境光是不太可能的事情。
光線的強度
按照光線的強度劃分，可以分為強光，弱光。
晴天戶外的光線屬於強光的範疇，在強光下拍攝，光線沖擊力很強，光線質地較硬，畫面明暗過渡劇烈。而陰天或者室內拍攝，光線則屬於弱光的範疇，光線並不直接照射在被攝物，方向為散射光，光線明暗過渡平緩，畫面較為柔和，但也容易出現層次不足的情況。
強光的照射下樹葉顯得非常的通透
而比弱光更為微弱的則是夜景拍攝。此時沒有壹個主要光線來源，光線多為城市照明與霓虹燈的光線，光源也非常分散。因此，拍攝夜景需要使用三腳架，因為曝光時間會很長，同時構圖也十分重要。
在黃昏時光線昏暗，而煙花的光線則大放光彩
很多人會認為，光線越強，拍攝的質量也就越高。其實這是不正確的。光線的強弱與拍攝的質量沒有直接聯系。任何壹種光線都與拍攝意圖聯系的，有的主題適合使用強光，有的主體適合弱光，而有的夜景拍攝的也非常的出彩。質量由妳如何使用光線來決定，善用光線，就會拍出優質的照片。
平方反比定律
需要牢記壹點的是，光線的強弱變化的方式。盡管因為地日距離遙遠，所以地面上任何距離的都不足以影響光線的強度，在戶外利用自然光拍攝不用考慮。但是，在室內使用戶外透進來的散射光，或者閃光燈的時候，光線是隨著距離變化的。
具體的表現為，每當被攝物體距離光源的距離增加壹倍，光線的強度就下降到四分之壹。
光的平方反比定律
因此，當妳把光源從距離模特壹米增加到兩米，那麽照射到模特身上的光線強度只有原先的四分之壹。假設光圈和感光度不變，那麽如果原先的快門速度是1/200秒，現在則需要1/50秒。如果妳不希望相機的拍攝參數改變，那麽妳就要把光源的光照強度增加為原先的4倍，如果妳原先使用閃光燈1/64的功率拍攝，那麽現在需要調整為1/16的.功率。
當妳使用人造光源，比如使用閃光燈拍攝的時候，就尤其需要註意平方反比的定律。稍不註意改變了光源與模特間的距離，則很有可能使拍攝的曝光效果發生很大的變化。
光線的加工
我們不論在拍攝時使用自然光還是自造的光源，都可以對光線進行加工，或者自己想要的藝術效果。
使用顏色濾鏡，可以改變光源的顏色，拍出與眾不同的色彩。濾鏡也可以疊加使用，營造層次豐富的光影效果。在時尚攝影中，這種對光線的加工方式使用的尤其的多。
左右兩盞光源分別使用了紅色和藍色的濾色片
使用形狀過濾工具，可以形成具有紋理的光影。比如使用百葉窗過濾光線拍攝模特，能夠拍攝出不壹般的藝術效果。
柵格化的百葉窗在模特身上留下藝術性的光影，為照片添彩
光線的加工是壹種開放性的手段，它可以提供無數種組合的可能性，為拍攝效果做進壹步的提升。而對於妳，需要做的就是去嘗試其中的可能性。
光線的混合
在使用Photoshop做創意圖片制作的時候，也許會使用到過個圖片素材。自然，不同的圖片素材中的光線也是不同的。在進行設計的時候，需要註意光線的性質。
在壹個場景內的光線應當是統壹的，光線的方向，硬度，強度等屬性應當與光源的屬性契合，這樣看起來的效果才夠逼真。
到這裏，這壹系列攝影入門基礎教程就結束了。我將稍作休息，開始講述主題化更進階的攝影教程。
單反攝影入門基礎教程(13)?如何拍攝全景照片
全景照片能夠展示比廣角鏡頭更加廣闊的視角，畫面相比傳統的視角更震撼。
全景視角比普通照片效果更震撼
全景照片並不新鮮，很多相機甚至手機都帶有全景拍攝模式。但是這些自動化的拍攝方式都有壹定的局限性，有時候並不能生成完美的全景照片。所以，想要獲得好的全景照片，就需要使用手動拍攝後期合成的方式。
說起來手動拍攝後期合成的方式感覺很困難，其實做起來並沒有想象中的那麽復雜。但是在拍攝全景照片的時候，需要註意照片拼接的可能性。
人的大腦非常神奇，可以將成千上萬塊沒有重合部分的拼圖拼起來。但是電腦不行。只有當妳拍攝的全景照片相鄰的兩張擁有壹定的重合部分，電腦才能根據這個重合部分確定位置關系，將照片很好的拼接起來。所以電腦勝在運算性能強大，只是智能化還遠不及人腦。
要保證相鄰的照片有壹定幅度的重合，才能順利在後期合成為全景
前期拍攝
拍攝全景照片時，盡量使用等效焦距24mm以上的鏡頭拍攝，35mm的焦距是個不錯的選擇。使用廣角鏡頭拍攝，鏡頭焦距越短，畫面的透視畸變也就越厲害，在後期的軟件合成的時候會有較大的可能性會導致合成失敗。為了避免這樣的情況，拍攝時使用的焦距也需要註意。
在拍攝時妳可以將相機橫著握持或者豎著握持，兩種方式都可以。我更傾向於使用豎著握持的方式拍攝，這樣合成的後的圖片尺寸能夠更大壹點，整體的比例也不至於太扁。
全景照片通常是為了拍攝風景，所以可以使用較小的光圈以保證較大的景深，比如使用F8或者F11拍攝。這麽做還有壹個原因是為了避免每張照片出現較為嚴重的暗角。所有的鏡頭都會存在暗角的情況，只是程度不同。通常在最大光圈時暗角最為嚴重，縮小幾檔光圈後，暗角就會消失到幾乎不可見。這樣對於拼接是較為有利的。
接下來要做的就是拿起相機開始拍攝。拍攝時記得使用RAW格式記錄，以便給後期留下充足的余地。妳可以拍攝兩三張，也可以是五六張，亦或是十多張。可以是120度，也可以是180度，亦或是360度的照片。不過，為了避免在後期合成時讓電腦卡成狗，還是盡量量力而行
使用手持拍攝的5張全景
手持還是三腳架?
無論是手持拍攝，還是使用三腳架拍攝，兩種方式都各有各的優勢。
在我拍攝的幾百張的全景照片中，幾乎99.9%的照片都是手持拍攝的。好吧，我承認我懶。因此，這也是手持拍攝最大的優勢所在。妳不需要費心費力去架設三腳架，拍完旋轉壹下再去拍攝下壹張。手持拍攝很方便，而且很快。
但是手持拍攝的最大弊端也很明顯。沒有穩定的支撐，容易導致每張照片的上下或者水平的角度都會不壹致，抖動也會對畫面的清晰度產生影響。當妳拍攝的越多，妳對畫面的上下或者水平角度的把握也就越好，因此這可以通過多多的練習來把影響降至最低。而抖動的影響則可以使用鏡頭或者機身的防抖功能來避免。
但如果妳把握的不好，或者鏡頭及機身並不支持防抖，而快門又無法達到安全快門呢?那還是盡量使用三腳架拍攝最為安全。三腳架能夠保證妳拍攝的照片足夠清晰，而且每張的上下或者水平角度都是壹致的。
如果條件允許，盡量使用三維雲臺，而非球形雲臺。三維雲臺可以只調節壹個維度，而球形雲臺則很難做到調節水平角度時不影響到垂直角度。好在有些球形雲臺帶有全景拍攝功能，底部具有壹個可旋轉的轉軸，方便拍攝全景。
三維雲臺(左)與球形雲臺(右)
後期合成
後期合成的工作需要在電腦上完成。市面上有很多種全景制作的工具，大部分都很好用也足夠傻瓜化。不過在這裏，我並不想針對單獨的軟件來做介紹，因為後期處理中必不可少的Lightroom和Photoshop都支持全景照片的合成，而且我相信這兩款軟件也是在攝影師中最為廣泛使用的。我將針對這兩個軟件來講解如何制作全景。
需要先說明的是，我並不會把軟件的所有步驟都壹步步講解，正如講解攝影原理時並不會講解具體的操作，具體的操作妳自己去看說明書。所以，我認為妳具有壹定的軟件操作基礎，我將僅僅講述涉及到本主題部分的操作方式。
Lightroom
將妳拍攝的全景照片導入到Lightroom中，然後選中全景照片組成部分的每壹張圖，點擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇Photo Merge(照片拼接)?Panorama(全景)。
Lightroom生成的全景預覽
這時Lightroom就會自動嘗試拼接全景照片，並生成預覽。當預覽生成完了之後，妳可以選擇自動將空白部分裁剪掉，以及調整鏡頭畸變的修正強度。當妳做好適當的調整後，點擊確定Lightroom就會自動為妳生成好壹張全景照片，整個過程自動化程度很高，人工可操作的參數調整較少。如果妳前期拍攝的較好，Lightroom的全景合成的效果是很不錯的。
自動裁剪功能可以從內容裁剪把邊緣空白部分舍棄
從Lightroom CC 2015.4版本開始，全景拼接增加了壹個Boundary Warp(邊緣扭曲)功能。以往拼接完成的全景圖片都存在壹些透明區域，通常的做法是在內部做裁剪，但是這樣會損失不少像素。而新的邊緣扭曲功能則能夠自動扭曲邊緣以填充畫面空白區域，而且效果還相當不錯，推薦使用。當妳把參數調整至100後，整個畫面都能夠填充滿，這樣不會有像素浪費掉了。
邊緣扭曲可以填充透明區域，使照片尺寸比自動裁剪更大
需要註意的是，邊緣扭曲功能會讓建築這類主題的攝影中的線條變形，看起來會變彎，有點魚眼鏡頭透視的感覺，可以在後期調整透視修正。
如果妳使用RAW拍攝的話，Lightroom生成的是壹個DNG格式的文件，這是壹個通用的RAW格式文件。妳可以有足夠的空間來對圖片進行後期處理。
Photoshop
使用Photoshop拼接全景相比Lightroom有更多的自由度，不過難度也更高壹些。首先啟動Photoshop，然後點擊File(文件)?Automate(自動化)?Photomerge(圖片拼接)。
Photoshop的圖片拼接窗口
這時在彈出的窗口中，可以在左側選擇全景的拼接方式，這取決於妳是如何拍攝的，通常情況下，選擇自動模式就可以了，Photoshop還是相當智能的。右側上方的就是需要拼接全景的圖片列表，把需要拼接的圖片添加進去，Photoshop支持JPG格式的文件，也支持直接使用RAW格式的文件。
下方有幾個選項，Blend Images Together(混合圖像)，這個是要勾選的。Vignette Removal(暗角移除)建議勾選，這樣可以保證在兩張圖片拼接的邊緣不會因為鏡頭暗角而出現明顯的亮度不自然的情況。Geometric Distortion Correction(幾何扭曲校正)，當妳使用較廣的鏡頭時，比如小於35mm的焦距，畫面四周的透視畸變就比較明顯，在拼接的時候就會影響最終效果，勾選此項，Photoshop能夠做壹定程度的校正。當然這幾個選項都比較耗費時間，但是我認為為了最終輸出的高質量的照片是值得的。最後壹個Content Aware Fill Transparent Areas(使用內容是別天空透明區域)我認為沒有太大的必要，如果妳喜歡也可以勾上，但是這很花時間。
用Photoshop合成的全景
剩下的就是等待Photoshop自動處理，電腦性能越好自然話費的時間也越少。Photoshop完成拼接之後，所拍攝的每壹張全景都會成為壹個單獨的圖層，然後以圖層蒙版來保留需要顯示部分。針對Photoshop自動拼接不完美的地方可以手動調整。較多的圖層非常占用空間，所以，當妳調整完成，對全景拼接效果已經很滿意了之後，我建議妳將圖層合並。
Photoshop會為每張圖片建立圖層並以蒙版遮罩住
和Lightroom不壹樣，Photoshop是需要自己手動保存的。我建議妳保存壹份PSD或者TIFF格式的高質量源文件，然後單獨另存壹張JPG格式的文件，用於網絡分享等用途。
對電腦性能的要求
全景照片的合成是後期處理中對電腦的性能要求較高的。妳的相機像素越高，拍攝的照片越多，對電腦的要求就越高。否則，電腦處於長時間的卡頓中，嚴重的情況下可能對導致電腦死機。
因此，不論是處理全景照片的合成，還是壹般的後期處理，最好保證電腦能夠有足夠的性能，尤其是內存的大小，這對全景合成至關重要，電腦處理中的數據都存儲在內存中。在使用了5年的16G內存後，我發現系統有時候已經難以應付拍攝太多張數的3600萬像素的全景照片。因此我在上周購入了新機，裝配了64G內存，可以保證很長壹段時間內夠用。所以作為參考，我建議妳最好使用16G內存，最少也別少於8G。
在8G內存的電腦上拼接5張3600萬像素時的系統性能占用
當我在公司只有8G內存的電腦上嘗試拼接5張3600萬像素全景照片時，內存與硬盤的占用極高。當內存不足時，系統會將多余的數據寫入硬盤上的虛擬內存中，等到有足夠的內存時再從硬盤的虛擬內存中讀取出來。所以，如果內存不夠大，盡量使用固態硬盤，這會比機械硬盤快很多。
拍攝全景照片其實並不難，電腦上的後期操作更是非常簡單。而前期拍攝需要註意壹些要點，多多練習之後就能拍攝很完美的全景照片了。