對手派別人上商店拍照，可以報警。
拍照，又稱為攝影、照相，壹般指通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程，通常使用銀鹽感光材料（膠片、膠卷、幹版、濕版等）照相機或者數碼（ccd、cmos等）照相機。隨著智能手機的普及，用手機拍照記錄生活的點滴變得更加流行。
拍攝技巧
1、虛化
首先是虛化。虛化說白了，就是通過淺景深來模糊照片的前景或後景（壹般都是模糊後景），讓畫面具有虛實相間的層次感。
可以看到，虛化的效果能夠進壹步突出主體，讓妳的照片更具“高級感”，這在靜物、人像攝影中有著非常高的實用性。影響虛化的因素有三點：光圈、焦距以及機位，其中，光圈越大、焦距越長，則照片的虛化效果越明顯，這壹點已經是老生常談了。如果想拍出虛化的感覺，大光圈或是長焦鏡頭都是不錯的器材選擇。
拍攝方法上其實很簡單：盡可能讓相機、主體、背景處於同壹水平線（稍稍傾斜壹些也無妨），同時在合理構圖的前提下保證距離1越短、距離2越長即可。合理的機位再加上合適的器材，虛化照片可以說是信手拈來。
2、長曝光
長曝光又叫慢門攝影，通過低速快門來記錄物體運動的軌跡，通過這個辦法能拍出人眼無法看到的奇妙效果。平時我們看到的城市攝影作品，道路上的車水馬龍往往呈現為壹條條光軌，這就是長曝光的功勞。長曝光還能讓我們在足夠暗的環境下依舊使用低感光度進行拍攝，間接保證了畫面的清晰度。
器材方面，首先妳需要壹臺能夠調整曝光時間的拍攝裝備，現在的單反、微單甚至手機都能實現這樣的功能。另外在拍攝長曝光的過程中需要保持相機足夠穩定，避免照片中的景物出現位移，因此三腳架是必須要有的。
需要說明的是，在白天或是其他光線明亮的環境下，單靠機身設置很難實現低速快門，這時就要借助ND鏡（就是大家常說的減光鏡）。如果是在白天拍攝，我們需要至少ND 1000的高指數濾鏡，這也是各位攝影玩家需要註意的地方。
具體的參數上，我們需要使用較小的光圈和較低的感光度，通常筆者會把感光度固定在ISO 100，保證照片整體能具備良好的清晰度與純凈度。光圈這塊雖然要用小光圈，但也別太小，個人認為F8-F11是壹個比較合適的光圈範圍，畢竟過小的光圈會帶來更明顯的星芒問題，同時照片畫質也會有所下降，這樣就得不償失了。
3、打鳥小技巧
前面我們說的長曝光，是通過低速快門來記錄物體運動的軌跡，而要想抓拍瞬間，則需要通過高速快門來定格物體運動的瞬間。在平時拍攝中，諸如寵物、親子、運動競技以及動物攝影這些主題都需要用到高速快門，因此可以說是壹個必須要掌握的技能。
首先要說器材選擇，如果妳要抓拍寵物、賽車這樣足夠快的物體，建議選擇高端的單反or微單機型，連拍速度最好在7張/秒以上甚至更高，同時追焦性能也要足夠出彩，這樣才能保證出片的成功率。另外，壹支高素質的長焦鏡頭同樣是必須的裝備，至於是70-200mm還是100-400mm甚至更遠，要根據具體拍攝場景來做進壹步抉擇。
再說機身設置。筆者在此要強調壹下，大家務必要記得調整到連續自動對焦模式（即通常相機上的AF-C，佳能是AI SERVO），因為連拍時主體壹直在進行位移，所以追焦模式壹定要打開，以防“跟丟”了拍攝對象。接著在拍攝中保持鏡頭中心對準主體，壹直按住快門不放進行追拍即可。
最後是快門速度，要達到“安全快門”甚至更高。安全快門的概念可能很多玩家不大清楚，通常情況下，實際快門速度要高於當前焦段的倒數，比方說妳使用200mm焦段進行拍攝，那麽妳的安全快門就是1/200s，實際快門速度需要比1/200s更快，這樣才能減少糊片的幾率。
當然，所謂“安全快門”其實是壹個很古老的概念，在如今這個高像素時代，安全快門的要求比以往要更高壹些。還是以200mm焦段為例，在過去，1/200s的快門速度就已經足夠了，但放到現在，如果妳用的是EOS R這類3000萬像素或更高的機型，妳的安全快門就得再乘以2，也就是1/400s甚至更高。
4、HDR
HDR全稱為High-Dynamic Range（高動態範圍），是壹種通過前、後期結合，保證照片暗部、亮部都具有豐富細節的方法，在風光攝影（尤其是大光比場景）中經常會用到。
拍攝方法上，壹般以1檔曝光為單位，先在正常曝光下拍壹張，接著分別拍攝等量欠曝、過曝的照片（-2EV、-1EV、1EV、2EV各拍壹張），這樣妳的照片素材中就能完整記錄高亮和暗部區域的細節，隨後再將這些素材通過後期軟件進行合成即可。個人壹般用Adobe Camera Raw自帶的HDR功能，如果大家有其他習慣的軟件也可以用。
當然，如果不想壹次拍攝多張照片進行後期合成，也可用單個RAW文件拆分成多張不同曝光的圖片，來進行HDR制作。不過這種方法的關鍵在於前期拍攝時照片壹定要欠曝壹些，保證高亮區域的細節能夠被記錄下來；另外單張照片亮部、暗部的調整對於相機性能也是個考驗，這也是為什麽風光攝影師都鐘愛高像素、高寬容度的相機產品。
而在HDR拍攝中，除了註意逐級整檔曝光拍攝之外，相機的光圈、感光度這兩個參數是需要固定不變的。固定光圈是為了保證每張照片的景深完全壹致，而固定感光度（壹般都是低感）則是為了讓每張照片有著相同的純凈度，這樣才能在HDR合成之後才能達到最佳畫質表現。
5、逆光
由於逆光下的光比往往較大，如果只是像尋常拍攝那樣對主體進行測光然後直接拍攝，很容易讓高亮區域完全過曝。在這種情況下，筆者建議大家先對主體測光，再降低曝光補償，這樣亮部細節會有所保留，接著利用後期軟件提升整體的亮度，照片就會更加自然。
在具體的拍攝方法上，常見的逆光作品往往以抓拍為主，並不需要通過多張照片後期合成，只是在拍攝時需要降低曝光補償（類似於單張HDR的做法）。拍攝逆光之前要想好構圖方式，為照片中的高亮區域預留空間，另外還可以利用鏡頭眩光產生的光斑，來為妳的照片增加壹絲暖意。